Tinta para Estilograficas (I) Azul- Negro

Solucion A:
Agua..............................................95,0 grs.
Pigmento Azul....................................0,5 grs.
Pigmento Negro..................................0,5 grs.

Solucion B:
Sosa caustica (en escamas).................0,36 grs.
Agua................................................3,60 grs.

Solucion C:
Goma Arabiga....................................1 gr.

1.- Se diluyen bien los componentes de la Solución A.
2.- Se diluyen bien los componentes de la Solución B.
3.- Se añade a la solución A, la solución B.
4.- Se agita bien la mezcla.
5.- Se deja en reposo durante 24 horas.
6.- Se filtra.
7.- Se añade la Solución C.

Para cantidades mayores, aumentar cada componente en la misma proporción.

Problemas y Soluciones

“LOS EXPERIMENTOS SE HACEN CON GASEOSA”
Antes de tener que realizar ésta o cualquier otra reparación sobre una pieza antigua, es conveniente probar con materiales que no tengan valor, ya que una mala actuación podría llevar a la pérdida de valor de la estilográfica, e incluso en algunos casos, al deterioro total de dicha pieza. Aunque sean de nuestra propiedad, debemos recordar que con cada estilográfica antigua que se pierde, perdemos TODOS un trozo de nuestra historia y como reparadores, amantes y coleccionistas que somos, debemos cuidar que ese patrimonio se conserve a lo largo del tiempo.

==========================================
* * * * * ÉSTA SECCIÓN IRÁ CRECIENDO POCO A POCO * * * * *
==========================================

• PROBLEMAS DE CLIPS:

**********Clip con poca tensión

• PROBLEMAS DE FLUJO DE TINTA:

------------------Canal de alimentación

**********Exceso o defecto del flujo

**********Tinta aguada tras la limpieza

*************Sudoración

• PROBLEMAS DE ALIMENTADORES:

**********Colocación del alimentador respecto al plumín

• PROBLEMAS DE PLUMINES:

**********Colocación del plumín y alimentador en la boquilla

**********Influencia del afilado interior

• LIMPIEZA:

*************Del grupo de escritura

**********Del grupo de escritura de Montblanc Meistertuck

**********Estilograficas de Madera

Problemas: Clips con poca tension

“LOS EXPERIMENTOS SE HACEN CON GASEOSA”
Antes de tener que realizar ésta o cualquier otra reparación sobre una pieza antigua, es conveniente probar con materiales que no tengan valor, ya que una mala actuación podría llevar a la pérdida de valor de la estilográfica, e incluso en algunos casos, al deterioro total de dicha pieza. Aunque sean de nuestra propiedad, debemos recordar que con cada estilográfica antigua que se pierde, perdemos TODOS un trozo de nuestra historia y como reparadores, amantes y coleccionistas que somos, debemos cuidar que ese patrimonio se conserve a lo largo del tiempo.
===================================================

Los clips con poca tensión, esto es, que quedan separados del cuerpo y por tanto han perdido poder de sujeción, son muy corrientes y muy fáciles de reparar.

1.- Tenemos que sujetar el clip con el dedo “D”, por la parte inferior donde tiene la bola.

2.- Metemos un pequeño destornillador “d”, o una pieza que no tenga bordes cortantes para no dañar el capuchón “K”, entre éste y el clip “c”.

3.- Lo acercamos hacia la parte superior del clip, donde está unido al capuchón y forzamos ligeramente hacia arriba y lo deslizamos hacia la bola. Si es necesario, también podemos sujetar el clip un poco más adelante y a la vez que forzamos con el destornillador hacia arriba, empujamos con el dedo pulgar el clip hacia abajo.

Con ésta actuación, no conseguimos la tensión de un clip nuevo, pero suele ser suficiente en la mayoría de los casos para recuperar dicha tensión. Si no se consigue a la primera tentativa, volver a repetir la actuación hasta lograrlo.

En cuanto hayamos tenido ocasión de realizar ésta sencilla maniobra unas cuantas veces, no nos costará tiempo ni esfuerzo dejar un clip distendido, en perfecto estado.

Problemas: El flujo de tinta

“LOS EXPERIMENTOS SE HACEN CON GASEOSA”

Antes de tener que realizar ésta o cualquier otra reparación sobre una pieza antigua, es conveniente probar con materiales que no tengan valor, ya que una mala actuación podría llevar a la pérdida de valor de la estilográfica, e incluso en algunos casos, al deterioro total de dicha pieza. Aunque sean de nuestra propiedad, debemos recordar que con cada estilográfica antigua que se pierde, perdemos TODOS un trozo de nuestra historia y como reparadores, amantes y coleccionistas que somos, debemos cuidar que ese patrimonio se conserve a lo largo del tiempo.

===================================================

El alimentador debe estar en contacto ligeramente con el plumín. Del exceso o defecto de ese contacto entre ambas piezas resultarán dificultades en el perfecto flujo de la tinta. Una forma de comprobar éste contacto consiste en pasar un papel normal o mejor un trozo de pelicula fotografica entre el alimentador y el plumín.

1.- Si podemos pasarlo con pocas dificultades, podemos dar por seguro que el flujo de tinta será bueno.

2.- Si el paso del papel no cuesta trabajo, el contacto entre alimentador y plumín es demasiado poco, por lo cual podemos tener un exceso de flujo.

Actuación: calentar un poco el alimentador –por ejemplo, con un secador de pelo ya que el uso de una llama puede plantear graves inconvenientes y no se debería usar si no se es un experimentado reparador- para hacerlo más flexible, y poniendo el plumín sobre una superficie dura, apretar ligeramente el alimentador para favorecer el contacto con el plumín; podemos esperar a que enfríe manteniendo la presión, o si no lo metemos en agua rápidamente.

3.- Si por el contrario nos cuesta mucho o incluso no podemos, es señal de exceso de presión en ese contacto y por tanto tendríamos un flujo restringido o nulo.

Actuación: calentar un poco el alimentador –por ejemplo, con un secador de pelo ya que el uso de una llama puede plantear graves inconvenientes y no se debería usar si no se es un experimentado reparador- para hacerlo más flexible, y apretamos el plumín ligeramente en dirección al alimentador para favorecer la separación del plumín; podemos esperar a que enfríe manteniendo la presión, o si no lo metemos en agua rápidamente.

Después solo nos queda hacer las pruebas pertinentes para asegurarnos del correcto flujo de tinta, y en caso contrario volver a repetir el proceso. Generalmente, la experiencia nos hace ir “cogiendo el punto”, y una vez dominada la actuación a seguir, pocas veces tendremos que repetir la operación.

Plumas antiguas: Alimentadores, plumines y boquillas

En las estilográficas antiguas o “vintage”, el alimentador se inserta en la boquilla por presión y deslizamiento de éste y el plumín; pero al no tener ningún tope, podemos encontrarnos con ejemplares un poco “chocantes” estéticamente.

La alineación del alimentador y el plumín es muy sencilla; basta poner en contacto la cara del alimentador que tiene los canales hendidos con la parte inferior del plumín. Ahora bien, la profundidad a la que ponemos a éstos dos dentro de la boquilla, es algo totalmente opcional; veamos a continuación la representación un poco exagerada de algunos casos, para tener una idea más aproximada de cómo deberían estar colocados.

ALIMENTADOR, RESPECTO AL PLUMIN:

A: Colocado muy bajo. Como podemos ver, la tinta no llegará al punto por la falta de contacto entre el canal del alimentador y el corte del plumín.

B: Colocado en su sitio. Perfecta alineación de ambos, con lo cual debería funcionar sin problemas.

C: Colocado muy alto. Dependiendo del alimentador y el plumín, también nos dará disgustos.

ALIMENTADOR Y PLUMIN, RESPECTO A LA BOQUILLA:

D: Muy metidos. Debido a la deformación del plumín, provocada al tener que ajustarse al hueco de la boquilla, tendremos problemas de poca fluidez de tinta, de “rascar” el punto, etc.

E: En su sitio. Perfecta alineación, con lo cual debería funcionar sin problemas.

F: Muy sacados. El plumín tiene poca sujeción en la boquilla y por consiguiente al hacer presión para escribir podría deformarse, se separará mucho del alimentador y perderá flujo de tinta, podemos hacer presión sobre el alimentador y provocar su rotura; y sobre todo, pudieran derivarse roturas o deformaciones en el plumín al poner el capuchón, si éste tiene menos hueco interno que lo que asoma el plumín.

Muchos fabricantes hicieron los plumines de diferentes tamaños que se ajustaban a sus correspondientes boquillas, pero generalmente, los reparadores no lo tenían tan en cuenta; máxime en épocas de gran escasez -como las provocadas por las dos guerras mundiales- en las que ponían lo que buenamente tenían más a mano, para solventar el problema.

En estos casos, un buen método para saber cuánto debe asomar un plumín, consiste en guiarnos por criterios estéticos o de belleza. Teniendo en cuenta los datos anteriores, enseguida aprenderemos a ver que un plumín está muy metido o muy sacado, porque no nos gustará visualmente.

Las Nueces de Agallas

En muchas formulas para la fabricación de tinta podemos ver que necesitamos un componente llamado nuez de agallas.

Pero que son las nueces de agallas?

La primera idea que nos viene a la cabeza es que son un fruto de algún árbol o planta, por aquello de la nuez, verdad?

Pues casi! Concretamente los arboles llamados Robles, cuyo nombre científico corresponde a "Quercus", son atacados por unos insectos que los parasitan, y la nuez de agallas no es más que la respuesta del árbol ante ese ataque.

Cuando el insecto pone sus huevos, el árbol responde creando un tejido tumoral, osea de crecimiento anómalo, con el fin de aislar el ataque o infección; ese tejido que viene a tener de 1 a 2 cms. de diámetro, tiene forma más o menos esférica y efectivamente tiene un gran parecido con un fruto.

En el área de influencia que nos ocupa, las especies mediterráneas "Quercus lusitanica" del Mediterráneo occidental y "Quercus infectori" del Mediterráneo oriental, producen estas agallas en los nuevos brotes, debido a la picadura de un insecto llamado "Cypnis galleae"; en ellos encuentra el insecto un lugar fácil de perforar y rico en nutrientes, de donde se alimentará su prole.

Éstas agallas vienen a tener un 60/70% de ácido tánico, un 3% de ácido gálico y un 2% de ácido elágico, y de ellas obtenemos el ácido gálico, por hidrólisis del tánico, que es el que se usa para nuestra ansiada tinta, y que se encuentran o conocen por varios nombres como son Agallas de Alepo, Agallas de Basora, etc.

Edicion Limitada Especial Waterman Le Man 100 Patrician Codex Azul Special Limited Edition

Aprovechando (a nuestro entender) los restos de la serie Le Man 100 Patrician que había salido al mercado con anterioridad, y cuando ésta era dejada de fabricar, la firma Waterman saca a la venta la Edición Limitada Especial Waterman Le Man 100 Patrician Codex Azul, en el año 1997.
La Patrician Codex está realizada sobre estilográficas de color azul marmoleado, a las cuales se reviste tanto en cuerpo como en capuchón, de una funda de plata maciza cuyo calado permite ver el color de la laca, conseguida tras la aplicación de 19 capas de laca y barniz.
El diseño de tales fundas está inspirado en las lacerías mozárabes que adornan la copia que se hizo por encargo de los reyes de Castilla y León, Fernando I y doña Sancha, a Facundo en el siglo X del original Códice del Beato de Liébana, escrito en el siglo VIII (y cuyo paradero se desconoce): Comentarios al Apocalipsis de S. Juan.
El sistema de carga es por cartucho o convertidor y el plumin es de 18K., bicolor por aplique de rodio de forma selectiva sobre los gavilanes; además, se adorna con el globo terráqueo y las grabaciones “IDEAL”, “WATERMAN”, “18K-750” y “PARIS”.
Salió a la venta en exclusiva para el mercado español y portugués, en una cantidad de 300 piezas por color, llevando la correspondiente numeración en la parte trasera de la funda del capuchón ---/300.
A: Edicion Limitada Especial Waterman Le Man 100 Patrician Codex Roja Special Limited Edition